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中新社兰州7月8日电 题：敦煌石窟里的服饰文化如何见证千年流行变迁？
——专访敦煌研究院文化创意研究中心副主任、副研究馆员武琼芳
中新社记者 冯志军 高莹
敦煌石窟被誉为“墙壁上的博物馆”，壁画与彩塑所展现的服饰风貌，映照出公元4世纪至14世纪中国服饰的演变脉络，不仅记录了中国文化审美的发展轨迹，也构成了一部千年流行时尚史。
敦煌石窟里究竟保存了多少历代服饰图像？这些图像又如何见证古丝路沿线不同文化的交融？敦煌研究院文化创意研究中心副主任、副研究馆员武琼芳近日接受中新社“东西问”专访，对这些问题做了详细解读。
敦煌莫高窟第130窟（盛唐）《都督夫人供养像》。段文杰临摹复原 敦煌研究院供图
现将访谈内容选录如下：
中新社记者：敦煌石窟里有多少历代服饰图像？能否对这些图像进行分类？
武琼芳：以莫高窟为代表的敦煌石窟，留存着从北朝至宋元超过一千年的珍贵服饰图像。这些图像以人物的丰富性、历史的延续性以及服饰文化的多元性，在中国服饰史上占有重要位置。
敦煌石窟里的服饰图像数量众多，不仅有世俗人物的穿着，还有僧侣的服饰，甚至融合了现实与想象的神祇装束。虽然目前没有完整统计，但隋代在短短38年营建期内就修建了近100个洞窟，出现了约2000身供养人服饰形象。由此可见，历经上千年持续营建的莫高窟中，服饰图像的数量非常可观。
敦煌石窟的经变画、故事画等题材的壁画里，每个场景中的人物都穿着符合当时制作时代的服饰。千百年来，僧衣变化不大，而菩萨、天人等形象服饰则是工匠根据对当时服饰的理解和想象创作，这对现代服饰研究有一定参考价值。
最具研究价值的当属供养人的服饰。莫高窟最早的洞窟大约开凿于公元4世纪的北凉时期，那时的供养人形象画得小而简略，衣着也反映出胡服风格。如在莫高窟第275窟(北凉)发现的敦煌最早供养人形象，他们身着窄袖、短上衣、窄腿长裤的袴褶服饰。
莫高窟第285窟(西魏)的《五百强盗成佛图》中，被士兵捉住的强盗衣服被剥下扔在地上。只看壁画里的人物穿着，未必能判断衣服的具体样式，但当他们脱衣后，地上的衣服平铺开来，几乎是一幅款式图和平铺图，这也是敦煌壁画的一大魅力。
敦煌莫高窟第285窟（西魏）中的《五百强盗成佛图》。（资料图）敦煌研究院供图
中新社记者：这些服饰图像如何见证丝绸之路沿线不同文化的融合？
武琼芳：中国古代早期的传统服饰是深衣，属于宽袍大袖形制。研究发现，随着丝绸之路贸易的繁荣，来自西域的袴褶服饰逐步被中原汉人接受，并融入到中华传统礼仪服饰制度中。
到了隋代，东西贸易往来愈发频繁，隋炀帝甚至西行至甘肃张掖举办“二十七国贸易会”。史料记载，隋代大臣们上朝时已开始穿袴褶服饰，表明这种服饰的实用性得到认可。
敦煌石窟的隋代壁画中，首次出现了穿着联珠纹锦袍的供养人形象。这种联珠纹织锦，最早可能源自波斯萨珊王朝(今伊朗地区)，在丝绸之路沿线的多个国家和地区都有发现。
据历史文献记载，波斯国王曾向隋文帝进献锦袍，锦袍十分精美。于是隋文帝让来自粟特地区的大臣何稠仿制，结果制成的锦袍比波斯进献的更加华丽。
到了唐代，源自波斯的联珠纹逐渐与本土纺织技术和流行图案结合，被中原工匠吸纳并进行本土化改进，形成了后来中国传统织锦纹样中的“陵阳公样”。敦煌藏经洞就出土了许多联珠纹织