旧时奉贤乡下，各家户户都用土灶。土灶是砖砌的，表面刷着石灰。手艺精湛的师傅，还会在灶壁上绘些山水花草。灶面最初是用水泥抹平的，后来日子好了，改用白色瓷砖铺就，亮堂得很，能照出人影来。灶台两边并排安放着两口大锅，我们称之为镬子，分为大镬和小镬——大镬用来煮饭，小镬负责炒菜。这两个镬子都是生铁铸成的，分量十足。锅的外沿沾满烟灰，显得黢黑，而锅内侧却因经常使用而变得乌亮油润。灶台的边上，随意摆放着铜勺、蛋架、锅盖这些配件，位置都设在最方便取用的地方。
铜勺
铜勺分两种，大的是广勺，小的一般就叫铜勺。
广勺是平底的，底部直径大约十公分，高约七八公分，口子很大，比盛菜的蓝边碗还要大上一圈，靠边的地方有一个木制把手，长十多公分。
做饭的时候，我第一件事就是拿起广勺，从水缸里舀清水涮锅。广勺大，用它舀水，三下两下就能舀半镬子水，既省事又省时。农家人过日子，农活多，时间宝贵。
做饭，放水的多少很有讲究。水多了，饭会煮成一锅稀烂糊糊；水少了，饭会煮得硬邦邦，难以下咽，有时候甚至会夹生。我学做饭的时候，母亲首先教我的就是用广勺做量水的工具：把广勺平放在米上，看看水位没过勺底多少。
我家的广勺还有另一个妙用。秋收过后，新糯米碾成了粉，要来做汤圆尝鲜。母亲会拿出一碗刚炒熟的芝麻，盛在镬子里小火炒，炒熟后盛在广勺里。这时候，广勺就充当了石臼的角色，铲刀柄就当成了舂杵。母亲开始一阵捣，芝麻粒就变成了芝麻粉。再拌上白糖包进汤圆里，咬一口，黑亮的芝麻馅流出来，又甜又香又滑润。
两只镬子中间，靠近墙角的位置，通常放着一个汤罐，深度大约二十公分，罐口只有吃饭用碗那么大，像个小型圆桶。汤罐是利用灶火的余温来烧水的，平时烧简单饭菜时，水温不 кипятить достаточно，温温的，用来洗脸正好。如果家里来了客人，需要多烧几道菜时，汤罐里的水就会沸腾，这时就能用来给客人泡茶。从汤罐里舀水，广勺太大不方便，铜勺正合适。铜勺口径比广勺小了一半，但把手却比广勺长了一半，差不多和铲刀柄一样长。伸进汤罐里，轻轻一舀，就能舀到最底部。我总觉得，铜勺就是为了汤罐而设计的，两者是天造地设的一对。乡下人为过日子制造器物，总是先有需求，再有物件，每件东西都用得顺手，恰到好处。
蛋架
蛋架其实不是用来架蛋的，而是用来架碗炖蛋的。一根两公分宽的长竹条，必须用老竹子劈开，因为老竹子经历了风雨，能耐得住镬子里的高温。根据镬子的大小，剪断四根长的、八根短的竹条。长的做主架，两根一组，十字交叉，组成“井”字形。交叉的地方需要有凹槽，让另一组可以嵌入其中，严丝合缝。四个边上再嵌入短竹条，既起到封边的作用，又起到加固作用，同时这些竹条也有凹槽。这样制做的蛋架，放在镬子里非常稳固。蛋架上有五个格子，每个格子正好能放一只碗。
炖蛋也叫做鸡蛋羹。在镬子里放好米和水之后，再放上蛋架；把两个鸡蛋打散在碗里，加入温水，再加一点盐，撇去浮沫，稳稳地放在蛋架上，盖上汽盖。饭煮熟，蛋也炖好了，这样炖出来的蛋非常嫩，像豆腐脑一样，滑溜溜的，用调羹舀一勺，颤巍巍的，一入口就化。
蛋架还可以炖别的东西——夏天炖落苏，冬天炖臭豆腐。我最喜欢的，是炖猪油咸菜汤。春天里，将新笋切成笋丝，咸菜切碎，一起放进碗里，再加些清水。饭快熟的时候，再放半勺猪油，咸菜和新笋的咸鲜交织在一起，味道非常好。一碗饭，就着这汤，我一眨眼就能吃光，而且百吃不厌。
端午节的时候，母亲在镬子里放上蛋架，下面煮粽子，上面放上蒸笼，蒸笼里放上腌过的菜叶——莴笋叶、雪里蕻、芥菜叶，什么都可以。粽子煮熟了，菜叶也蒸透了，拿出来晒干，就成了霉干菜。菜干吸收了粽叶的香气，又被阳光浸透，收在坛子里，什么时候想吃了，抓一把，用温水泡开，和五花肉一起炖。一碗霉干菜焐肉，总是先被吃完的。
盖上锅盖，是烧煮的最后步骤，就像做某件事的收尾，收尾得体，自然就能成功。
锅盖分平盖和汽盖两种。做锅盖，一定要用实木木板，而且木材必须经过高温处理后不变形、不裂缝，采用榫槽工艺拼合，绝不使用一颗钉子。
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